Porteo y optimización de culata F7R ( Mégane ) Proceso fotos
Publicado: 16 Nov 2016, 23:00
Copio mí tema en otro foro de los trabajos que estoy realizando en una culata F7R, por si alguno se anima o le sirve de ayuda, un saludete .
A falta de fotos que han quedado en el móvil viejo, hoy procedo a iniciar un "manual" de como mejorar el rendimiento de las culatas de nuestros valvulitas, ejemplificando con la culata que adquirí procedente de un Mégane 2.0, este primer post se irá ampliando con el resto, pues esta culata está en proceso, y es un proceso lento ( necesitamos tiempo más que ninguna otra cosa ).
Para empezar, quiero dejar unas cositas claras antes de empezar, para no dar pie a malos entendidos :
-La idea es mejorar SOBRE LA BASE ESTABLECIDA POR LOS INGENIEROS ciertos parámetros que por MOTIVOS DE FABRICACIÓN es inviable darle el acabado óptimo para el máximo rendimiento, estos trabajos serán sobre todo mejorar acabados de superficies, acabados de conductos y MINIMAMENTE otras medidas en función de para que se utilizará el motor.
-El primer error común es pensar que por agrandar todo se va a obtener una mejora en todos los aspectos, si esto fuese así de sencillo, no tendríamos que hacerlo nosotros, ya vendría realizado, agrandar conductos sin cabeza o estudio preliminar sólo nos aportará un peor rendimiento, y un funcionamiento inestable y descompensado.
-Toda modificación mas hayá que se pueda observar en este post siempre tendrá una razón y vendrá señalada por la instalación de algún otro componente con el cual se requiere dicha modificación, o dicha modificación es viable sólo gracias al añadido de un componente ( Ej. No tiene sentido agrandar conductos de lubricación si no se modifica la presión del aceite, la bomba, caudal, bomba externa etc )
-No se obran milagros, modificaciones de este tipo, sin un cambio drástico de flujometría y un gran estudio jamás podrán lograr mejoras de rendimiento superiores al 10%, y el objetivo primordial de estas es arañar rendimiento de cada lugar que podamos, y tener un motor mucho más fino, libre de descompensaciones por acumulación de carbonilla, y en definitiva trabajado al detalle.
-Siempre que se gana algo, algo se pierde, no existen fórmula mágicas, no existen ni mapeos, ni flujometrías ni componentes que aporten de todo sin una caída en otro parámetro, los motores, por su principio de funcionamiento no pueden ser optimizados sin pagar algo a cambio ... ( Ej : Agrandar mucho los conductos puede evitar que hagan tope a unas rpm, y estirar ese valor, mayores potencias, etc, pero veremos una caída drástica en su funcionamiento a bajas rpm por la baja inercia de los gases de admisión, grandes inyectores puede aportar más mezcla, con un aumento de potencia, pero jamás será a unos consumos como con los anteriores más pequeños, por lo que en términos de rendimiento no es una mejora, logras más potencia con más gasolina, no hay mejora ahí, hay cambio de características para un uso diferente, y así infinidad de ejemplos ).
Una vez aclarados estos puntos, comenzamos con una de las modificaciones más trabajosas, y con la cual no notaremos ninguna mejora real en el motor, sino una vida mucho más progresiva del mismo, menor envejecimiento, y menor diferencia de rendimiento de un cilindro a otro, este es por supuesto, es trabajo sobre las cámaras de compresión.
La idea de este trabajo es principalmente, eliminar la superficie rugosa ( textura arenosa ) que tienen las cámaras de compresión ( también cualquier parte de la culata que no haya sido mecanizada tiene este acabado ) resultado del molde de la fundición de la misma.
Aquí se puede observar claramente a lo que me refiero :
En las cámaras de compresión, esta textura arenosa facilita demasiado la acumulación de carbonilla, lo que crea suciedad, puntos calientes, y que los cilindros funcionen con diferentes rendimientos debido a la variación en la R/C que provoca esta acumulación.
La "solución" o remedio más efectivo para esto es pulir a espejo las cámaras, evita la acumulación de carbonilla y con ello que el motor dure mucho más tiempo "fino" con R/C mucho más igualadas.
A continuación describo el proceso :
1. Comenzaremos evidentemente con una limpieza óptima de las cámaras, y retirando las válvulas, yo recomiendo dejar la culata totalmente desmontada, incluidos espárragos de colectores, para tranajar cómodamente, pues es un trabajo lento y cansado.
2. Para empezar, utilizaremos una lija de grano medio ( medio para estos trabajos, es fina ) como puede ser 320-400, al agua, mojaremos la lija, la doblaremos a un tamaño adecuado para lijar las superficies de la cámara, haciendo esquinas y diferentes formas cuado se requiera.
OJO CON LOS ASIENTOS DE VÁLVULA a pesar de ser un trabajo manual, en el que apenas desbastamos, siempre trataremos de evitar en lo posible lijar nada de los asientos.
El primer cambio que notaremos es el siguiente :
Se observa que el granulado comienza a desaparecer, y quedan "agujeritos" estos son las partes profundas de la textura arenosa, y deberemos de seguir con este grano de lija hasta que desaparezcan en su totalidad de toda la cámara, esta es la parte más lenta y trabajosa de esto, y ningún trabajo posterior eliminará los defectos que dejemos en este paso.
Tras unas cuantas horas de trabajo, la cámara queda libre de esta textura :
3. Como el grano 320-400 es muy basto, los rayones de la propia lija no permiten aún pulir, pero usar una más fina nos llevaría meses, por lo que ahora pasamos esta superficie con grano 600 primero, y 800 como trabajo manual terminado, esto es más rápido, pero hay que ser de nuevo paciente, este trabajo extra logrará un acabado mucho mejor.
Aquí el trabajo manual de la cámara derecha está terminado :
.
4. Comenzamos ahora a tratar la superficie con amoladora ( Dremel o similares ), iremos utilizando diferentes discos para poco a poco dejar la superficie terminada.
Empezamos con un disco de polurietano muy fino, para sacar brillo y rematar la superficie :
Me reitero en que ojo a los asientos, a estos niveles ya apenas les comemos nada con estos niveles de desvaste, pero mejor prevenir que curar.
El siguiente disco es ya de pulido, pulido basto, un disco de pulir de dremel sólido, es como de papel compactado, usad gafas y mascarilla porque escupe y se desace el cabrón . Hay que untarlo en pasta de pulir, l¡el típico pack de pasta marron y azul nos valdrá, en este caso usamos la marrón ( más gorda ) .
Se unta el disco haciendolo girar contra la pastilla de pasta marrón de pulido, y luego se aplica a la superficie, notaréis que se oscurece la superficie, es normal, aplicadle bien, a todos los puntos, y luego limpiad con un trapo de pulir coches.
Este es el resultado, que ya empieza a reflejar
Aquí se ve bien que ya empieza a brillar, y la comparativa con la cámara de al lado ( lo lógico es hacer todas a la vez lógicamente, pero esta vez creí que se vería mejor el avance si hacía una sólo )
El remate se hace con un disco de tela, es difícil encontrarlos para dremel, y son caros, pero merecen la pena, lo lógico sería mojar este en pasta azul de pulir, pero en las culatas suele embozarse y al final no se pule, lo mejor en este caso es untar la cámara con pulimento de coche ( 3M sale muy bueno ) e ir dándole con el disco de tela hasta que desaparezca todo el pulimento, el resultado es muy notable, y el reflejo nos garantiza que la carbonilla lo tendrá mucho más difícil para pegarse ahí.
.
Y este es el resultado ( perdón por la calidad de la foto en este móvil tengo muy pocas, ya actualizaré cuando esté en casa y tenga el móvil de trastear con grasa )
Aquí se ve la diferencia de una a otra :
Y bueno, de momento está, seguiremos con conductos más adelante, y añadiré más fotos al proceso anterior, que me toca hacerlo tres veces mas . Espero que os haya gustado y que si levantais culata os animeís a mejorar las cámaras, un gran saludo y ya sabeís se aceptand dudas y sugerencias aquí abajo, un saludo :brave .
A falta de fotos que han quedado en el móvil viejo, hoy procedo a iniciar un "manual" de como mejorar el rendimiento de las culatas de nuestros valvulitas, ejemplificando con la culata que adquirí procedente de un Mégane 2.0, este primer post se irá ampliando con el resto, pues esta culata está en proceso, y es un proceso lento ( necesitamos tiempo más que ninguna otra cosa ).
Para empezar, quiero dejar unas cositas claras antes de empezar, para no dar pie a malos entendidos :
-La idea es mejorar SOBRE LA BASE ESTABLECIDA POR LOS INGENIEROS ciertos parámetros que por MOTIVOS DE FABRICACIÓN es inviable darle el acabado óptimo para el máximo rendimiento, estos trabajos serán sobre todo mejorar acabados de superficies, acabados de conductos y MINIMAMENTE otras medidas en función de para que se utilizará el motor.
-El primer error común es pensar que por agrandar todo se va a obtener una mejora en todos los aspectos, si esto fuese así de sencillo, no tendríamos que hacerlo nosotros, ya vendría realizado, agrandar conductos sin cabeza o estudio preliminar sólo nos aportará un peor rendimiento, y un funcionamiento inestable y descompensado.
-Toda modificación mas hayá que se pueda observar en este post siempre tendrá una razón y vendrá señalada por la instalación de algún otro componente con el cual se requiere dicha modificación, o dicha modificación es viable sólo gracias al añadido de un componente ( Ej. No tiene sentido agrandar conductos de lubricación si no se modifica la presión del aceite, la bomba, caudal, bomba externa etc )
-No se obran milagros, modificaciones de este tipo, sin un cambio drástico de flujometría y un gran estudio jamás podrán lograr mejoras de rendimiento superiores al 10%, y el objetivo primordial de estas es arañar rendimiento de cada lugar que podamos, y tener un motor mucho más fino, libre de descompensaciones por acumulación de carbonilla, y en definitiva trabajado al detalle.
-Siempre que se gana algo, algo se pierde, no existen fórmula mágicas, no existen ni mapeos, ni flujometrías ni componentes que aporten de todo sin una caída en otro parámetro, los motores, por su principio de funcionamiento no pueden ser optimizados sin pagar algo a cambio ... ( Ej : Agrandar mucho los conductos puede evitar que hagan tope a unas rpm, y estirar ese valor, mayores potencias, etc, pero veremos una caída drástica en su funcionamiento a bajas rpm por la baja inercia de los gases de admisión, grandes inyectores puede aportar más mezcla, con un aumento de potencia, pero jamás será a unos consumos como con los anteriores más pequeños, por lo que en términos de rendimiento no es una mejora, logras más potencia con más gasolina, no hay mejora ahí, hay cambio de características para un uso diferente, y así infinidad de ejemplos ).
Una vez aclarados estos puntos, comenzamos con una de las modificaciones más trabajosas, y con la cual no notaremos ninguna mejora real en el motor, sino una vida mucho más progresiva del mismo, menor envejecimiento, y menor diferencia de rendimiento de un cilindro a otro, este es por supuesto, es trabajo sobre las cámaras de compresión.
La idea de este trabajo es principalmente, eliminar la superficie rugosa ( textura arenosa ) que tienen las cámaras de compresión ( también cualquier parte de la culata que no haya sido mecanizada tiene este acabado ) resultado del molde de la fundición de la misma.
Aquí se puede observar claramente a lo que me refiero :
En las cámaras de compresión, esta textura arenosa facilita demasiado la acumulación de carbonilla, lo que crea suciedad, puntos calientes, y que los cilindros funcionen con diferentes rendimientos debido a la variación en la R/C que provoca esta acumulación.
La "solución" o remedio más efectivo para esto es pulir a espejo las cámaras, evita la acumulación de carbonilla y con ello que el motor dure mucho más tiempo "fino" con R/C mucho más igualadas.
A continuación describo el proceso :
1. Comenzaremos evidentemente con una limpieza óptima de las cámaras, y retirando las válvulas, yo recomiendo dejar la culata totalmente desmontada, incluidos espárragos de colectores, para tranajar cómodamente, pues es un trabajo lento y cansado.
2. Para empezar, utilizaremos una lija de grano medio ( medio para estos trabajos, es fina ) como puede ser 320-400, al agua, mojaremos la lija, la doblaremos a un tamaño adecuado para lijar las superficies de la cámara, haciendo esquinas y diferentes formas cuado se requiera.
OJO CON LOS ASIENTOS DE VÁLVULA a pesar de ser un trabajo manual, en el que apenas desbastamos, siempre trataremos de evitar en lo posible lijar nada de los asientos.
El primer cambio que notaremos es el siguiente :
Se observa que el granulado comienza a desaparecer, y quedan "agujeritos" estos son las partes profundas de la textura arenosa, y deberemos de seguir con este grano de lija hasta que desaparezcan en su totalidad de toda la cámara, esta es la parte más lenta y trabajosa de esto, y ningún trabajo posterior eliminará los defectos que dejemos en este paso.
Tras unas cuantas horas de trabajo, la cámara queda libre de esta textura :
3. Como el grano 320-400 es muy basto, los rayones de la propia lija no permiten aún pulir, pero usar una más fina nos llevaría meses, por lo que ahora pasamos esta superficie con grano 600 primero, y 800 como trabajo manual terminado, esto es más rápido, pero hay que ser de nuevo paciente, este trabajo extra logrará un acabado mucho mejor.
Aquí el trabajo manual de la cámara derecha está terminado :
.
4. Comenzamos ahora a tratar la superficie con amoladora ( Dremel o similares ), iremos utilizando diferentes discos para poco a poco dejar la superficie terminada.
Empezamos con un disco de polurietano muy fino, para sacar brillo y rematar la superficie :
Me reitero en que ojo a los asientos, a estos niveles ya apenas les comemos nada con estos niveles de desvaste, pero mejor prevenir que curar.
El siguiente disco es ya de pulido, pulido basto, un disco de pulir de dremel sólido, es como de papel compactado, usad gafas y mascarilla porque escupe y se desace el cabrón . Hay que untarlo en pasta de pulir, l¡el típico pack de pasta marron y azul nos valdrá, en este caso usamos la marrón ( más gorda ) .
Se unta el disco haciendolo girar contra la pastilla de pasta marrón de pulido, y luego se aplica a la superficie, notaréis que se oscurece la superficie, es normal, aplicadle bien, a todos los puntos, y luego limpiad con un trapo de pulir coches.
Este es el resultado, que ya empieza a reflejar
Aquí se ve bien que ya empieza a brillar, y la comparativa con la cámara de al lado ( lo lógico es hacer todas a la vez lógicamente, pero esta vez creí que se vería mejor el avance si hacía una sólo )
El remate se hace con un disco de tela, es difícil encontrarlos para dremel, y son caros, pero merecen la pena, lo lógico sería mojar este en pasta azul de pulir, pero en las culatas suele embozarse y al final no se pule, lo mejor en este caso es untar la cámara con pulimento de coche ( 3M sale muy bueno ) e ir dándole con el disco de tela hasta que desaparezca todo el pulimento, el resultado es muy notable, y el reflejo nos garantiza que la carbonilla lo tendrá mucho más difícil para pegarse ahí.
.
Y este es el resultado ( perdón por la calidad de la foto en este móvil tengo muy pocas, ya actualizaré cuando esté en casa y tenga el móvil de trastear con grasa )
Aquí se ve la diferencia de una a otra :
Y bueno, de momento está, seguiremos con conductos más adelante, y añadiré más fotos al proceso anterior, que me toca hacerlo tres veces mas . Espero que os haya gustado y que si levantais culata os animeís a mejorar las cámaras, un gran saludo y ya sabeís se aceptand dudas y sugerencias aquí abajo, un saludo :brave .